新华社像片，北京，2026年10月23日

9月29日，来宾在“台北香邨”餐厅门口拍照。

在位于北京顺义罗马湖畔的“台北香邨”里，69岁的店主黄瑞容忙前忙后，雾气从炝锅面的汤碗里升腾起来，一碟碟热腾腾的台湾古早味好意思食正端上桌——那是黄瑞容口中“正统的台湾滋味”，亦然一个男儿对母亲的追忆，是一条相连台北与北京的神志纽带。

走进这家餐厅，清代凤冠上的点翠闪着蓝光，旧式收银机缜密如初，字雕句镂的古董居品静默伫立，一台上世纪四十年代的雪柜于今仍在储存着食物……

黄瑞容在台北出身长大。1987年两岸绽放省亲，她在台湾筹齐整家旅行社。“那工夫好多东说念主焦急回家寻找父母、兄弟姐妹。”黄瑞容帮他们办证、订票，无意躬行带团，送天下回乡省亲。那一年，她第一次踏上大陆的地盘。“当飞机降落在厦门机场的工夫，我泪流满面。”三十多年夙昔，回忆起阿谁片刻，她的声息里仍带着当年的欢快。

1991年，她带着两个年幼的孩子从台北来到北京假寓。2003年她凭着累积创业，在北京顺义开了一家古董店。再自后，听从一又友的提议，她把宝岛的滋味搬到了北京，开了这家“台北香邨”。

“台湾菜其实是个大交融菜。”黄瑞容说。明代，福建侨民把闽菜带到台湾；自后各地同族又把家乡味带到了台湾，“四川东说念主作念牛肉面、江西东说念主作念三杯鸡，输攻墨守，酿成了台湾菜。”这种古早味是她的握念。为此，她曾零碎聘用台湾厨师培训腹田主厨，只为了让没去过台湾的东说念主，也能吃到果真的台湾菜。

2013年黄瑞容母亲死亡后，她凭着驰念少许点复原出儿时姆妈作念的滋味，把母亲常给她作念的炝锅面和新竹炒米粉加入了菜单，那是她从小吃到大的滋味。黄瑞容的父母王人安葬在北京，而她把母亲的滋味，耐久留在了我方的餐厅里。

如今，两个孩子如故长大，说着一口隧说念的“京片子”。黄瑞容说，孩子以为我方等于北京东说念主。而她在北京生计的时辰，也早已突出了台北。“我如故透彻融入这里，仅仅闽南腔的世俗语改不显然。”她说这话时带着几分笑意。

每天，她王人躬行给来宾先容菜品，通常忙得顾不上吃饭，也要陪老顾主聊上几句。“来宾等于我一又友，我像理睬一又友同样理睬他们。”黄瑞容说。

傍晚，罗马湖上泛起金色的激荡。餐厅里，饭菜的香气仍在飘散，来宾们大快朵颐。从帮台湾东说念主到大陆寻亲，到扎根北京开店，黄瑞容用一世的资格，串联起两岸同族的神志纽带，也在讲解一个对于滋味与爱的故事。

舌尖滋味，走得再远也忘不掉；血脉亲情，隔着海峡也断不了。

新华社记者 陈朔 摄世博体育